由于ZARA、H&M、GAP等舶来品牌先后入华，并且极快地抢占了年轻人的市场。美邦、森马在和这些舶来品的较量中，先后败下阵来，彻底沦为三四线品牌。但ZARA、GAP等这些在国外的街边店，大面积的开进国内的商超之后，价格对年轻人并不友好。 图源网络

但，国内自主快时尚品牌的创造基因一直都没有流失。
实际上，国内发达的电商体系，也正在培养出新一批快时尚品牌的“后浪”。在上周，淘宝也宣布升级iFashion品牌，推出“IF”计划。未来三年里，依托“IF计划”，淘宝将培养10万新的iFashion特色商家。
“快时尚”这个名词，已经点出了这个调性的广州服装品牌必须具备的两个特点：出品要快，且潮流。比如，马云和王菲连麦唱歌的第二天，就有商家在出售印着马云唱过的歌词的T。
当下的“快时尚”，不仅是商家单方面的设计自high，更需要对市场有敏锐的感知。如果说有哪一家电商平台对C端最了解，那也一定是从C2C起家的淘宝。
现在的淘宝，也成了国内唯一一块能够扛起中国快时尚大旗的前沿阵地。1
衰落的必然
美邦、森马的衰败其实令人唏嘘。对众多80、90后来说，十年前，想要成为“潮人”，美邦、森马一定是不二之选。
在很长一段时间里，“不走寻常路”、“穿什么就是什么”两句广告词，抢占了大量消费者的心智。而这些消费者，也正是当下消费的主力人群。如果对市场足够敏感，美邦、森马应该还是有很大的机会的，至少，不会在和国外三家的较量中，连反抗的余地都没有。
森马的最新半年报显示，全国的线下门店减少了947家，净利润下降97%。毫不夸张地说，疫情加速了森马的坠落。而美特斯邦威也好不到哪里去，公司半年度营业收入显示1.6亿元，同比减少40.64%，归属上市公司股东的净利润接近负4.8亿元。
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实际上，当时国内的电商江湖已经风波暗涌。仅淘宝网，在当年的月均交易数据已经超过了百亿。
2012年，美邦迎来首个滑铁卢，美邦已经开出了5220家线下门店。从此之后，美邦便一边关店，一边走下坡路。 图源网络
不论是美邦、森马，还是昙花一现的凡客诚品，其实，衰败是一种必然。
从美邦、森马衰败之后，如果真要说有转型成功的服装企业，值得一提的或许也只有李宁了。但抛弃了国民运动品牌的标签后，“国潮李宁”也成了小部分人群的选择。
实际上，信息大爆炸时代下，每个人的爱好不一样、接收信息不一样、圈子不一样，具有相同审美的人群本身就是小众的，也就是所谓的“千人千面”。在这样的一个大背景下，一个品牌的标的人群也不会过于庞大，因此，现在的快时尚品牌也几乎不可能做到大规模的开店。
这也是近几年，中国的快时尚阵地也逐渐向线上转移，服饰行业体量超2万亿，其中一半来自线上，尤其是淘宝，成了潮流快时尚的前沿阵地。
如果说美邦、森马等重资产的企业代表了中国快时尚的1.0时代，那2.0时代，则必然是由淘宝上的中小商家一起引领的。2
快时尚2.0的前沿阵地
相比之下，淘宝的iFashion服装潮流馆的3万中小商家，每个月都要推出60万件新品，年销量则是ZARA全球年销量的两倍多。 淘宝的iFashion潮流馆
而电商平台的线上化运作，几乎规避掉了这个风险。
在2.0时代，淘宝的iFashion已经形成了国内仅有的内容社区，包括联名设计师、大V、网红、自媒体、明星等大量KOL。
对某些潮流元素来讲，或许是很小圈层的。在传统的供应链体系，一般的工厂几乎不会接少量的订单，很大程度上，当下的供应链体系，无法最精细化地去服务到极小圈层的潮流服装爱好。
但淘宝方面也透露，未来的犀牛新制造工厂，能够“100件起订”，7天交付。这无疑是最大程度上满足了极小众人群的需求。
从内容电商平台，到新制造工厂，淘宝已经为国内“快时尚2.0时代”的商家提供了快速疯长的良好土壤。3
“分布式”的年轻人
和大部分行业一样，80、90，甚至00后，依然是服装行业的主要消费人群。而年轻的消费群体，就应该让年轻人自己决定穿什么。
现在iFashion服装潮流馆的大部分商家，几乎都是由90后、95后组成的10-20人的小团队。他们自己就是年轻人，也自然懂得市场上的年轻人在关注什么。他们要做的，很大程度上，是去找到和让更多人知道自己在设计他们这一类人都喜欢的服装。
年轻化的消费群体，带来的是一个更有活力、更具多样性、更垂直的市场。这也给数万小商家带来了共同成长的机会。
图源淘宝iFashion官方微博

14亿的消费市场，每个人对“潮流”的定义都不一样，在此基础上，能够提炼出能接受的共同属性标签也只能是一部分的群体。比如二次元、工装、日系、韩系等诸多风格之间，本身就存在着不同群体与群体之间的审美壁垒。
可以这么说，iFashion潮流馆里的每一家店铺，都是依托服装潮流元素聚集起来的“同好者”。除了共同喜欢一家店铺的衣服外，极大的可能，他们还能找到其它共同的爱好和标签。
中国快时尚真正的灵魂，其实就藏在数万个淘宝iFashion中小商家身上。
如果真要看未来中国“快时尚2.0”时代的潮流，淘宝依然会是那个最大的走秀场。

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快时尚关店潮

相比传统、定位高端的服装品牌，快销时装品牌更加基础款、贴近潮流且价格低廉，似乎受到疫情的冲击可能相对较小。只是，从各大快时尚品牌今年上半年的表现来看，事实并非如此。

全球第二大时装零售商H&M表示，疫情流行时要关闭店铺，导致集团第2季的亏损比预期的大。H&M透露，截至5月底止第2季，税前亏损达64.8亿瑞典克朗，是近十年来首次季度亏损。集团上半年销售额减少23%，第2季下降50%，主要是受疫情影响，而踏入第3季，销售收入下跌25%，较第2季改善。

截至4月中，H&M有约80%店铺暂时关闭，但目前已降至7%，约为350间店。另外，今年计划大约关闭170间分店，新增约130间，净关店40间。

GAP香港关闭5间门店

根据美国快时尚服装品牌GAP上月公布，截至5月2日的2020年第一季营收从去年同期的37.1亿（美元，下同）降至21.1亿元，年减43%；净损9.32亿元，即每股亏损2.51元。

GAP稍早前警告，受新冠肺炎疫情影响，未来12月将面临经营危机，无法获得足以维持营运的现金流，目前旗下大部分店铺临时关闭，集团已暂停支付北美地区店铺租金，并与业主重新修改租赁条款，现时每月欠租达1.15亿元（约9亿港元）。GAP表示，自2月份起，公司已蒸发约10亿美元现金，并预计至下周财季结束，现金只剩约7.5亿元。

GAP在香港的情况也不乐观，其将于7月下旬起，陆续关闭在港8间分店的其中5间，包括希慎商场店、尖沙咀旗舰店、K11 MUSEA店等，相关门店已贴出告示，并推出最后大减价活动。

Uniqlo母企首3季纯利跌42.9%

颇受港人欢迎的Uniqlo亦难逃疫情冲击，其母公司迅销（6288）公布截至今年5月底首3季业绩，期内综合收益及经营盈利分别为1.54万亿日圆（约1116亿港元）及1323亿日圆，分别按年下降15.2%及46.6%，双双下跌。母公司拥有人应占溢利为906亿元（日圆，下同），按年跌42.9%。迅销表示，将2020财政年度综合业绩预测向下修正。

日本Uniqlo方面，首3季累计收益按年跌14.6%至5988亿元，盈利按年跌18.1%至791亿元。海外Uniqlo收益方面，现财年首3季收益为6735亿元，按年跌17.9%，经营溢利按年跌58.5%至518亿日圆。海外业务虽在所有地区录得收益下跌及经营赤字，但就疫情渐缓的大中华地区，5月的收益及盈利按年有所增长，再加上各区的网络商店表现出色，令回复步伐高于预期。

时装品牌Zara母公司、西班牙企业Inditex公布，截至4月底止3个月业绩，期内收入为33亿（欧元，下同），按年跌44%；净亏损4.09亿元，相对去年同期盈利7.34亿元。Inditex表示，Zara将于2020及2021年关闭1000至1200间实体分店。

Inditex表示，未来3年将每年投资9亿欧元，以加快在线业务转型战略，及专注大型分店，同时拟关闭规模较小的分店。据报道，其关闭店的数目，将占整体分店的13至16%。该公司亦表示，调整分店网络及在线业务，预计将令公司每年实现4至6%的长期销售按年增长。

 

中国市场早已暴露问题

不仅仅是受到疫情冲击，实际上从去年开始已经有Forever21、OldNavy、Superdry等多个快时尚品牌先后宣布退出内地及香港市场。有数据显示，各大快时尚品牌在中国门店的数量在2017年达到扩张巅峰后，2018年情形急转直下。十大快时尚品牌2016年、2017年在内地分别新增415家、473家门店，新店增速从2017年上涨14%，变为2018年锐减44%。

疫情只是「导火索」，快时尚在内地市场早已存在「隐忧」。一方面，各大快时尚品牌纷纷看准内地年轻人对快时尚的需求，近几年一窝蜂涌入内地市场，并进行极速扩张，甚至有不少品牌将内地市场作为海外市场的核心增长点，内地营收占比颇高，导致市场饱和及同业竞争加剧，市场淘汰率也急剧增加。

另一方面，内地电商产业发展迅速，对传统线下销售造成冲击，未能调节内地电商销售模式的品牌面临淘汰。同时，随消费能力的提高及对个人辨识度的要求增加，内地年轻人对快时尚的需求转移到对质量、个性的要求，国潮、轻奢品牌崛起。

无论如何，今次疫情对快时尚品牌的冲击亦是一次行业的洗牌，规模较小的品牌或难敌被淘汰的命运，而对处于龙头地位的快时尚品牌来说，这不失为一个整合门店、调整策略的好机会。

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