本文论述染整用机织坯布的分类、特点；阐明不同染整产品对坯布的要求；分析坯布对染整产品的影响，探讨染整产品从原料方面提高质量的途径。

 

坯布概念

坯布是指纤维经纺织成织物后未经染整加工的半成品。染整企业又常将未经煮练、退浆的坯布称作生坯布。经过煮练、退浆后的坯布称作熟坯布。

影响染整产品质量主要有原料、工艺、设备、操作、环境诸因素，其中坯布对染整产品质量影响很大。

 

染整坯布的分类、特点与染整产品的关系

1、按织物组织分类

坯布按经纬纱线交织形式的不同，构成不同的组织，使织物具有不同的外观形态及物理机械性能。常用织物组织可分为五大类。

a)平纹组织平纹组织结构紧密、表面平整，经纬纱的覆盖几率基本相同，紧度也相差不大。坯布中纱线条干竹节、棉结杂质、粗径、错纬对染整产品的反映都十分明显。由于一般纺部一只管纱会集中在一段门幅上，对坯布质量十分敏感，对纬纱要求更应重视。质量要求较高的染整产品，经纱与纬纱应分开配棉，在原料、工艺上给子照顾，特别对经密高、纬密低的府绸织物。

b)斜纹组织斜纹组织的表面具有经浮长点或纬浮长点连续衔接而成的斜向纹路。这种组织的经纬交叉点少于平纹组织，因此，其织造密度一般比平纹组织要高， 织物紧度大于平纹组织，且一般经密高于纬密。

织物组织有二上二下、三上一下。二上二下布面正反面对称，经纬纱显露基本一致。三上一下则织物正面经纱显露多，经纱外观疵点容易在布面暴露。而纬纱因显露少而可以掩盖。

为此，从染整产品考虑必须重点关注坯布经纱质量。百脚疵点是斜纹织物因纬纱缺根产生织物组织差误而形成的( 相当于平纹织物的稀纬)。斜纹织物有卡其、华达呢，哗叽三类。其中织物紧度卡其比华达呢大，哗叽最大。一般紧度愈大织造难度愈大，较易产生织疵。

c)缎纹组织它的特点是以缎纹组织形成，交织点间距较长，交织点少，因此织造密度可更高。织物.表面平整光泽、手感柔软，经过染整树脂整理、电光轧光后富有夺目的光彩。缎纹织物分为横贡和直贡两种。横贡织物正面主要由纬纱形成，直贡则主要由经纱所形成，纬纱显露少于经纱。总的说来，贡缎产品属中高档产品，对于纱织疵等要求较高。

 

2、按组成织物的纤维分类

一般可分为纯天然纤维织物、纯化纤织物和混纺织物三大类。

混纺织物是二种或.二种以上纤维混纺或交织的织物，其中有化纤与天然纤维、不同天然纤维、不同化纤之间的混纺和交织。

混纺织物必须掌握组合纤维比例符合规定或标准要求;混纺纤维混和均匀，否则会形成色花或条影甚至色差。

纺部不同的混和方法如棉包混和、多仓混和、棉条混和，其达到的混和效果是不同的，可根据染整最后成品效果，提出最佳的要求。单一染色的混纺或交织产品要严格控制染料选配和染色工艺，做到两种纤维色泽和色相一致。

合成纤维如涤纶、丙纶、维纶等纺纱时，因易产生静电的影响，常会产生缠绕皮辊、缠绕罗拉，缠绕皮圈的“三绕"现象，导致牵伸装置加压失效和断头，产生竹节和粗纬等纱疵。坯布验收时应重点对该类纱疵予以关注。

涤棉混纺织物如采用几种沸水收缩率差异较大的涤纶混纺，会在染整后产生“裙子绉"疵点。由于涤棉混纺时静电粘附作用，洁白的涤棉纱易形成“煤灰纱”。

 

3、按组成织物的纱支分类

根据织物所用纱支(特数)不同，一般分为低支(粗特)织物、中支(中特)织物、细支(细特)织物、高支(特细特)织物四大类。

一般划分如下:低支(粗特)织物:经纬支数32tex及以上(18支及以下) ;中支(中特)织物:经纬支数20~30tex(19~29支) ;细支(细特)织物:经纬支数9~19tex(30~60支) ;高支(特细特)织物: 经纬支数9tex以下(60支以上)。

低支织物常用作要求较低的粗布、绒布、衬布等。中、细支织物是日常应用最广泛的品种。高支织物常加工成高档细布、府绸、卡其、巴里纱、羽绒布。高支织物一般用纺纱精梳工艺制成精梳纱，并以线织物较多，60 支以上需用长绒棉或细旦、超细旦化纤纺制。支数愈高，质量要求愈高。

高支纱纺纱时落纱、落简间隔时间长，容易产生煤灰纱;高支纱线捻度高易皱曲，纬纱一般均需 作定捻处理，否则会形成纬缩和小辫子纱疵点;纬密较高的高支府绸、羽绒布易产生黄白纱;稀密“巴里纱”坯布条干要求特别高;染整坯布检验需特别关注。

 

4、按织物经纬纱密度或紧度分类

一般稀疏织物，其经纬纱密度较低、紧度较小，如麦尔纱、巴里纱、纱布、蚊帐布、网眼布等轻薄织物。中密织物指一般常 用织物。紧密织物指织物密度较大、紧度较高，如灯芯绒布、平绒布、防雨布、羽绒布、高支府绸等。目前分类还没有定量规定。

一般稀疏织物经纬纱覆盖较小，显露较多，对条干不匀、粗节、细节、各类疵点一目了然，因此要求较高。紧密织物紧度高(一般在90%左右)，织造难度大，最容易产生三跳(跳花、跳纱、星跳)等疵点;布面要求平整、光洁，对条干、结杂也有较高的要求。紧密织物因纬纱色泽反差对比度增强，对黄白纱出现几率也相应增加。

 

5、按织物弹性程度分类

弹力织物是当前市场十分流行产品。由于其穿着舒适，能充分反映人体美感，获得男女老幼青睐。弹力织物有经向弹力、纬向弹力、经纬双向弹力三种，以纬弹为多。弹力织物藉弹力纱线获得弹性。弹力织物外观疵点有断丝、露丝和缺丝，它会造成染整后织物局部弹力不均、起皱、起泡以及色花等疵点，应特别注意。

 

6、按织物起绒产品分类

坯布用于起绒类染整产品主要有绒布、灯芯绒、平绒等。

一般绒布有漂白绒、印花双面绒、哔叽绒等，都由中低支纱织造，多数由纬向拉绒，因此纬纱捻度要偏低。纬向拉绒后，织物强力要减小近一半，因此纬纱应具较高的强力。纺疵方面应避免紧捻纱，特别要注意细纱接头操作造成的瞬间紧捻。绒布坯纬向收缩率较大，一般在11% ~ 16%，由此坯布门幅要比一般织物放大。考虑起绒效果，一般用较粗的巴棉等原料。

灯芯绒的织物组织包括绒组织和地组织两部分;绒组织可以有绒纬或绒经。一般以绒纬居多。绒经或绒纬经割绒机加工形成灯芯条。

灯芯绒特点是紧度较高，一般是经密小纬密大,两者此例约1:2.5~3，因此经纱要具较高的强力和耐磨性能，纬纱要求条干均匀、棉杂较少，以达到绒面的丰满和光洁。由于紧度较高，要加强混配棉管理，防止黄白纱。

平绒织物表面披覆均匀、平整绒毛，具有柔和光泽，柔软的质感和弹性。

平绒分为割纬或割经两类。其经纬密度都比较高，割纬平绒纬密要比经密高3~5倍，以保证织物坚牢度和防止脱绒。织物紧度经向在55%~60%，纬向达160%~220% ,因此织造难度较大，织造疵点产生几率高，常用专用织机织造。平绒属高档产品，经纬纱常用强力较高的精梳股线如J14x2、 J10x2。

 

不同染整加工对坯布的要求

不同染整加工对坯布有不同的要求，对不同对象，不同处理，可获得多、快、好、省的效果。

1、漂白坯布

坯布经煮练漂白，布面清晰洁白，而坯布上残留的有色疵点就会暴露无遗，因此对坯布的油疵、色疵，如油经、油纬、色经、色纬、煤灰纱、麻丝、发丝、草丝(合称三丝)等疵点应予特别关注。化纤混纺、纯纺产品因本身白度较高，对上述疵点要求更高。相对染色坯布而言，漂白坯布的条干、棉结杂质、小纱疵等要求稍低。

 

2、染色坯布

染色坯布分为杂色坯和深色坯两类。加工类似190号士林蓝布及色泽较浅的色布为杂色坯，深于190号士林蓝布的色泽者为深色坯。

深色坯布：由于染色较深，与坯布本色反差较强。为防止染色不匀造成的色差，对纤维集结密度不均匀，影响染料渗透差别的疵点，如棉结、 紧经、松经、紧捻纱、松捻纱、错纬、稀纬，百脚、竹节等纺织疵都有较高的要求。

深色坯中白星问题是特别突出的质量关键，主要是由原棉中疆瓣、软籽表面、死纤维等低成熟纤维导致染料未能上色所形成的，必须注意。

杂色坯或称中浅色坯与漂白坯相似，对油疵、色疵要求较高，对一般纱疵如条干、 横密路横挡等比深色坯要求稍高。坯布不同色泽对坯布视觉影响会有所不同，根据本人经验， 士林色、雪青色、米黄色等对坯布条干等显现十分敏感。

 

3、印花坯布

印花坯布因图案对视觉的影响是第一位的，因此相对而言对条干、棉结杂质和纺、织疵点的影响较小些，但对突出布面的一些疵点， 如横挡、竹节、稀纬、百脚、错纬、纬缩、跳花还需关注。

必须指出染色和印花坯布切忌错纤维(异纤维)混入，它将造成十分显目的疵品。近来丙纶包装布常在纺部开清棉工序混入，造成不良的影响。经向异纤混入，影响更大。为了防止异纤维混入，染整坯布使用前可用紫外灯(俗称黑光灯)检验，对鉴别天然纤维和化学纤维的混淆有相当效果。

 

4、树脂整理坯布

树脂整理可改善织物抗皱性、折皱回复性，达到免烫、防缩，改善手感和悬垂性的效果。但树脂整理后会使织物强力显著下降，因此用树脂整理的坯布，要求强力较高，特别如高支织物、巴里纱织物，本身因支数高强力低，必须重点关注树脂整理后强力变化，确保服用要求。

加强坯布管理，用好坯布

染整企业必须指定部门负责坯布管理，保持与供布单位联系，及时沟通信息，倡导开展纺、织、染一条龙协作和攻关活动。

 

重点要做好以下几点：

1、进厂坯布必须进行验收，按专坯专用、先进先用原则，根据供货工厂坯别、批号、包号分别堆放领用。供布厂原料、工艺变动大的需进行翻改。

2、要对坯布质量进行抽检，一般抽检率要达3%。要检验坯布门幅、经密、纬密;按坯布重点要求检验外观疵点;对坯布强力要求高的要测试织物强力指标。

3、发现坯布质量问题，要供布企业派人及时核查、改正。出现突发性以及较大质量问题必须停产调查原因，追查责任。

4、坯布缝头时要做好识别标识，缝头时应使布边对齐、均匀拉平、拉直，不可有折皱，对稀疏类织物要求联两边加缝措施，防止卷边开脱。

5、建议推行坯布“使用说明书”制度，供染整企业参考。